Размножение винограда.

Посадочный материал.

      Для размножения винограда используют такой посадочный материал : черенки , однолетние или двухлетние саженцы , отводки , вегетирующие ( зеленые ) саженцы , выращенные в стаканчиках в тепличных условиях . Но наибольшее распространение получило размножение винограда одно- , двухлетними и вегетирующими саженцами .

Заготовка черенков.

Заготовка черенков

    Заготовку однолетних лоз и другого посадочного материала , как правило , ведут в осенний период до наступления заморозков ( независимо от опадания листьев ) с высокоурожайных кустов , с нормальным приростом побегов и хорошим их вызреванием .

    Длина однолетних черенков , также как и двухлетних , должна соответствовать условиям посадки . Если черенки заготавливают для выращивания саженцев , их длина должна быть около 40 см , при посадке на постоянное место на черноземах - 50 м , на песках - 60 - 70 см .

    При осенней заготовке черенков нижний и верхний срез делают посередине междоузлия , а при весенней - нижний срез производят через узел ( под диафрагмой ) в скошенном направлении на 0,5 см ниже глазка , а верхний - выше глазка на 2 - 3 см , также косой , но в противоположную от почки сторону .

    Заготовка черенков ведется только со здоровых и нормально развитых кустов . Кусты бесплодные и малоплодные , а также поврежденные градом , болезнями и вредителями исключаются .

    Наиболее продуктивные черенки получаются с побегов средних по толщине для данного сорта ( 5 - 10 мм между 9 и 12-м узлом ) с нормальными ( 8 - 13 мм ) междоузлиями и нарезанные из нижних и средних частей лоз . Сильные побеги диаметром более 12 мм у основания и слабые - диаметром менее 6 мм , а также жирующие или с укороченным междоузлием - непригодны для посадочного материала , так как выросшие из них кусты менее устойчивы к морозам и отличаются пониженной урожайностью .

    При заготовке посадочного материала можно использовать хорошо развитые и вызревшие пасынки . Растения из них  как правило , бывают высокоурожайными .

    Черенки считаются хорошими , если поверхность их имеет однородную коричневую окраску , при сгибании издают легкое потрескивание и их сердцевина имеет незначительные размеры .

Хранение черенков.

Хранение черенков

      При хранении нужно позаботиться , чтобы черенки не пересохли , а почки не погибли от холода и не проросли преждевременно . Способов хранения заготовленных осенью черенков много : в земле , в песке и т. д. Многолетний опыт показывает , что лучший способ сохранить черенки - это в полиэтиленовых мешках в подвале . В засушливые годы перед закладкой на хранение их надо вымачивать .Черенки нарезают двух- , трех-  и  четырех- глазковые  , увязывают по сортам в пучки , на них вешают бирки и затем укладывают в мешки .

    В верхней части мешка оставляют отверстие диаметром 2 - 3 см для оттока лишней влаги . Мешок с черенками должен быть запотевшим изнутри, но вода не должна стекать по стенкам . В таком виде посадочный материал хранится до апреля , а если нужны черенки дя прививки ( май , июнь ) , их укладывают в полиэтиленовые пакеты и переносят на нижнюю полку в холодильник .Это делается для того , чтобы глазки не распустились преждевременно .

Предпосадочная подготовка черенков.

    Перед посадкой проверяется качество посадочного материала . Срез на лозе должен быть зеленого цвета . На продольном срезе глазка должны быть видны зачаточные побеги . Если срез глазка черный или бурый , то такие черенки для посадки не пригодны . На отобранных черенках обновляются срезы : нижний делается непосредственно под узлом , а верхний - на 2 - 3 см выше глазка .

    Подготовленные таким образом черенки погружают в воду на вымачивание нижними концами на 2/3 длины и накрывают мешковиной .В зависимости от влажности черенков после зимнего хранения время вымачивания 2 - 3 суток .

       В процессе вымачивания проверяют влажность черенков : через одни сутки острым ножом срезают верхушку , если срез влажный , вымачивание окончено. Если нет - меняют воду и ставят еще на сутки . Если после трехсуточного вымачивания влага на верхнем срезе не появилась , черенки для посадки не пригодны .

    Хорошие результаты дает добавленный в воду для вымачивания один из стимуляторов корнеобразования : гумат натрия , фумар , гумисол , гетероауксин и другие . Для эффективного применения стимуляторов следует строго придерживаться инструкции , которая указана на упаковке .

    После вымачивания верхний срез вместе с почкой парафинируется ( опускается в расплавленный на водяной бане парафин , после чего охлаждается водой ) . Подготовленный таким образом черенок можно высаживать в школку .

Посадка школки .

Посадка черенков

    Школка - это участок земли , отведенный для выращивания саженцев из черенков с последующей пересадкой на постоянное место . Почему черенки не высаживают на постоянное место , а отдают предпочтение школке ? Это объясняется тем , что большое влияние на укореняемость , накопление корневой массы и последующее развитие куста оказывает температура почвы ,куда высаживаются черенки . Почва в районе образования пяточных корней при посадке черенков должна прогреться до +12° - +15° и выше . При посадке стандартных ( 40 - 45 см ) черенков почва прогревается недостаточно , пяточные корни не образуются , корни образуются на том междоузлии черенка , которое находится ближе к поверхности почвы . При высаживании стандартных черенков  школку делают наклонной , то есть черенки высаживают наклонно .

    Место для школки должно быть незатененным и хорошо прогреваться солнцем . Почва должна быть плодородной и удобренной , легкого механического состава . Школку высаживают весной , когда начинается рост почек на виноградной лозе .

    Копается траншея на ширину лопаты и глубиной на один штык . Земля отбрасывается в сторону . Дно траншеи засыпается перегноем ( одно ведро на 1 м траншеи ) , рыхлится еще на один штык и траншея засыпается . Втыкаются черенки . Расстояние между ними 10 - 15 см . Над уровнем земли остается только верхняя почка на высоте 3 - 5 см . Поливают теплой водой . Обычно над верхней почкой делают холмик из рыхлой земли , но если почка запарафинирована , то холмик можно не делать . Для удобного обслуживания школки расстояние между рядами делается 30 - 40 см .  После высадки черенков над траншеей из проволоки диаметром 6 - 8 мм делается арка высотой 30 - 40 см и натягивается полиэтиленовая пленка . Под пленкой создается микроклимат , температура выше наружной и почва хорошо прогревается . Кроме того , пленка защищает школку от возвратных весенних заморозков . В теплую погоду торцы пленки надо открывать для проветривания , а на ночь закрывать.После угрозы возвратных заморозков пленку можно снять .

 

Виноградная школка

    В жаркую погоду школку надо замульчировать . Почва всегда должна быть влажной , но не заболоченной . Для лучшего вызревания лозы во второй половине лета поливы прекращают , а в конце августа прищипывают точку роста . Осенью , в конце октября , саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место в заранее приготовленные ямы или закладывают на хранение до весны . При хранении корни саженцев должны быть во влажной среде ( песок или опилки ) .Пересыхание корней недопустимо .

Размножение винограда саженцами в стаканчиках.

      Как показывает многолетняя практика , это лучший способ размножения винограда - приживаемость до 100% .Высаживают черенки в стаканчики с 1 февраля по 15 апреля . Но наиболее оптимальный срок с 20 февраля до 10 марта . За 5 - 7 дней до посадки необходимо достать заготовленные черенки , нарезать на 2-х , 3-х почковые . Нижний срез делается под узлом , а верхний на 1 - 2 см выше глазка наискосок .

Выращивание саженцев винограда в стаканчиках

    Верхний срез вместе с глазком парафинируется . для образования дополнительных корней делается бороздование : ножовкой наносятся продольные борозды между двумя нижними глазками . Глазки , которые будут находиться в земле , ослепляют ( обламывают ) .После такой подготовки черенки ставят на вымачивание .

     Стаканчики можно изготовить из пластиковых бутылок , вощеной бумаги полиэтилена , можно использовать упаковку от молочных продуктов и соков . Диаметр стаканчика должен быть 7 - 8 см , а высота 15 - 17 см без дна . Изготовленные стаканчики ставят на поддоны , в качестве наполнителя используют обычную плодородную почву , взятую под деревьями в старых посадках вместе с перегнившей листвой .

    Во время вымачивания необходимо следить за состоянием верхних глазков . Через несколько дней глазки начинают зеленеть - это сигнал к высадке черенков в стаканчики .

    Поддоны с высаженными черенками ставят на подоконник с солнечной стороны . Сразу же поливают теплой водой ( 25 - 30° ) . Почва в стаканчиках должна быть постоянно влажной , но не заболоченной . Через одну - две недели появляются листочки , а еще через две - три недели - корешки . Если трогаются в рост две почки , то нижний побег нужно обломать .

 

 

Размножение винограда отводками .

    Это один из самых распространенных способов размножения . Он применяется для ремонта виноградников , заполнения свободных мест в ряду , для получения однолетних саженцев с мощной корневой системой . Как правило такие саженцы дают первый урожай уже на второй год .

    Отводки   - это укладка в почву весной вызревшей однолетней лозы или летом зеленого побега ( для укоренения ) от любого маточного куста . Для выращивания укорененного посадочного материала делаются горизонтальные отводки , для замены кустов - глубокие . Техника укладки отводков в зависимости от назначения различна .

      Отводки одревесневшей лозой .

Размножение винограда отводками

      Выбирают длинную лозу ближе к поверхности земли в сторону свободного места . Копают канавку глубиной до 15 см , укладывают лозу и пришпиливают проволочными дужками . По всей длине отводка насыпается плодородная почва высотой 5 - 6 см и мульчируется . Для обозначения отводка в конце лозы ставят вешку . По мере роста побегов землю подсыпают . В течение вегетационного периода из каждого узла на отводках образуются побеги и корни. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе и рыхлении почвы .

    Осенью , после вызревания побегов , отводок осторожно выкапывают , разрезают на части по междоузлиям , связывают в пучки и закладывают на хранение , как было описано выше или высаживают на постоянное место .

    Если отводок развился слабо , его также выкапывают и закладывают на хранение , а весной высаживают в школку на доращивание .

      Глубокие отводки .

Глубокие отводки винограда

      Выбирают длинную лозу , расположенную ближе к поверхности земли и направленную в сторону предполагаемого будущего куста . Выкапывают канавку глубиной 50 - 60 см . Верхний слой почвы выбрасывают в одну сторону, а нижний в другую . На дно вносят удобренную почву и укладывают лозу в канавку . Глазки , которые будут находиться в земле , ослепляют , а 3 - 4 верхних выводят наверх . Ставят вешку и верхушку подвязывают .

    В первый год жизни на отводке вырастают 3 - 4 сильных побега , которые могут заложить небольшой урожай . Формировку куста проводят в первый вегетационный период , а на второй год получают средний урожай . Побеги на отводках растут очень сильно за счет двойного питания : от растущих собственных корней и материнского куста . От материнского куста отводок отделяют на третий год .

     Отводка целым кустом ( катавлак ) .

Отводка целым кустом ( катавлак )

    Для того чтобы переместить весь куст на новое , более удобное место ,делают отводку целым кустом - катавлак , а маточного не оставляют .

      Зеленая отводка .

    Зеленая отводка выполняется летом при достижении побегом нужной длины на маточном кусте ( примерно конец июня - начало июля ) . Выбирается удобно расположенный нижний побег , можно использовать и порослевой от подземного штамба .

Зеленая отводка винограда

    Перед укладкой в канавку , в той части побега , которая будет находиться в земле ,удаляют листья . Для того чтобы лишний раз не травмировать побег , листья надо обрезать , а не обрывать . После укладки в канавку и пришпиливания верхушку побега с тремя - четырьмя листьями выводят на поверхность и подвязывают к пруту . Точку роста прищипывают , а из образовавшихся пасынков формируют куст .